Why is my cyanotype not turning blue, or fading right after washing?

This is almost always underexposure, old or poorly mixed chemistry, or paper that reacts badly with the sensitizer. Try a longer exposure time first, since cyanotype tolerates overexposure far better than underexposure, and confirm your paper does not contain carbonate buffering, which fights the chemistry.

Why does my print look grey or washed out instead of deep blue?

Grey, weak results are usually a sign of underexposure, a negative that is too dense (not enough contrast, so not enough UV gets through), or a wash that was too rough or too long. Increase exposure time, boost contrast in your negative, and wash gently rather than under a direct running tap.

Do I need to flip or mirror my cyanotype negative before printing?

Yes. Inkjet transparencies are exposed ink-side down against the coated surface, which mirrors the image. Flip your negative horizontally before printing so the final print reads correctly.

How long should I expose a cyanotype print?

It depends on your light source, paper, and negative density, which is exactly why a step wedge test strip is worth doing once: expose a printed step wedge, develop it normally, and read off the time that keeps both highlight and shadow detail. Reuse that time for the rest of the edition.

What is the best paper size and resolution for a cyanotype digital negative?

300 DPI is the standard for a sharp cyanotype negative on a home printer, sized to match your coated paper or fabric, commonly A4 or US Letter for a first test.

Do I need special transparency film for a laser or inkjet printer?

OHP transparency film is printer-specific, and using the wrong type is the most common way to damage a printer. Laser printers fuse toner with heat, so they need film rated for laser use; inkjet-only film can melt or warp inside a laser printer. Inkjet printers need film with a coating that accepts liquid ink; laser-only film will leave the ink beading on the surface instead of drying properly. Check the packaging before buying and match it to your printer. If one printed negative isn't dense enough on its own, print it twice and layer the two sheets in registration rather than switching printer types.

Kostenloser Cyanotypie-Negativgenerator

Verwandeln Sie jedes Foto direkt in Ihrem Browser in ein druckfertiges Cyanotypie-Negativ. Passen Sie Tonwerte und Kontrast an, kehren Sie das Bild um und spiegeln Sie es, fügen Sie einen Graukeil zur Kalibrierung hinzu und laden Sie ein Negativ im richtigen Format für den Cyanotypie-Druck auf Papier oder Stoff herunter. Möchten Sie zuerst den Ablauf verstehen? Springen Sie unten zur Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ⓘOriginal: Ihr Foto, unbearbeitet.
Ton: Schwarz-Weiß, mit angewendeten Tonwerten und Kontrast, vor der Umkehrung.
Negativ: das umgekehrte Bild, das Sie tatsächlich auf Transparentfolie drucken.
Cyanotypie-Vorschau: eine Annäherung an den fertigen blauen Druck.
Auf einem T-Shirt: eine Simulation des Cyanotypie-Drucks auf einem Kleidungsstück.

ⓘTippen Sie auf einen Bereich des Hintergrunds, um ihn auszuwählen (wie ein Fülleimer), und klicken Sie dann auf Anwenden, um ihn einheitlich weiß zu machen. Weiß wird im Negativ zu Schwarz, was UV-Licht vollständig blockiert, sodass Ihr Hintergrund als sauberes Papier statt als fleckiges Blau gedruckt wird. Aktivieren Sie „Zur Auswahl hinzufügen“ (oder Umschalt-Klick am Computer), um mehrere Bereiche auszuwählen, etwa Himmel und Schatten gleichzeitig. „Zusammenhängend“ begrenzt die Auswahl auf Pixel, die die angetippte Stelle berühren, deaktivieren Sie es, um eine ähnliche Farbe überall im Foto zu erfassen.

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Foto hierher ziehen oder klicken, um eines auszuwählen

JPG, PNG oder WebP. Funktioniert am besten mit einem klaren Motiv und einem guten Tonwertumfang.

● Nichts verlässt Ihr Gerät

Tonwert-Histogramm ⓘDieses Diagramm zeigt, wie viele Pixel sich auf jeder Helligkeitsstufe befinden, von Schwarz links bis Weiß rechts. Ein hoher Ausschlag direkt an einem Rand bedeutet „Clipping“: Details wurden in reines Schwarz oder Weiß gepresst und können nicht wiederhergestellt werden. Ziehen Sie die Regler Schwarzpunkt oder Weißpunkt von diesem Rand nach innen, bis sich der Ausschlag von der Wand löst.

Ein Cyanotypie-Negativ erstellen, Schritt für Schritt

Ein Cyanotypie-Negativ ist einfach ein Schwarz-Weiß-Bild mit vertauschten Tonwerten: Helle Bereiche Ihres Fotos müssen dunkel werden, und dunkle Bereiche müssen hell werden, damit UV-Licht bei der Belichtung durch die transparenten Teile dringt und von den dunklen Teilen blockiert wird. Hier ist die Kurzversion des Prozesses. Für eine ausführlichere Erklärung der Cyanotypie von Anfang bis Ende besuchen Sie unsere vollständige Cyanotypie-Anleitung.

1. Wählen Sie das richtige Foto

Cyanotypie hat einen kürzeren Tonwertumfang als ein normales Foto, daher lassen sich Bilder mit klarem Kontrast und einfachen, gut erkennbaren Formen am besten umsetzen. Porträts, botanische Motive und Architekturaufnahmen mit starkem Licht funktionieren alle gut. Sehr flache, kontrastarme Fotos (ein bedeckter Himmel, eine diesige Landschaft) neigen dazu, matschig zu drucken.

2. In Schwarz-Weiß umwandeln und den Ton anpassen

Entsättigen Sie zunächst das Bild und nutzen Sie dann Tonwerte (Schwarzpunkt, Weißpunkt, Gamma) sowie Kontrast, um den Tonwertumfang zu gestalten, bevor Sie irgendetwas umkehren. Das ist der Schritt, den die meisten Anleitungen überspringen, und genau der, der einen flachen Druck von einem mit echter Tiefe unterscheidet. Nutzen Sie das Histogramm des Negativgenerators, um zu prüfen, dass Sie keine Details in reines Schwarz oder Weiß abschneiden, bevor Sie fortfahren.

3. Das Bild umkehren, um ein Negativ zu erstellen

Das Umkehren vertauscht die Tonwerte: Was in Ihrem Foto hell war, wird im Negativ dunkel, und was dunkel war, wird hell. Die dunklen Bereiche des Negativs blockieren UV-Licht, sodass dieser Teil des Papiers weiß bleibt. Die hellen, transparenten Bereiche lassen UV durch, sodass dieser Teil preußischblau wird.

4. Das Negativ für den Kontaktdruck spiegeln

Tintenstrahl-Transparentfolien werden mit der Tintenseite nach unten gegen das beschichtete Papier oder den Stoff belichtet, wodurch das Bild gespiegelt wird. Spiegeln Sie Ihr Negativ vor dem Drucken horizontal, damit der fertige Druck seitenrichtig ist. Das wird beim ersten Mal besonders leicht vergessen, lässt sich aber schnell beheben, sobald Sie wissen, worauf Sie achten müssen.

5. Auf Transparentfolie drucken

Drucken Sie das Negativ auf OHP-Transparentfolie passend zu Ihrem Druckertyp (prüfen Sie auf der Verpackung die Angabe „Tintenstrahl“ oder „Laser“, sie sind nicht austauschbar), üblicherweise mit 300 DPI, im Format Ihres beschichteten Papiers oder Stoffs. Lassen Sie Tintenstrahldrucke vollständig trocknen oder Laserdrucke vollständig abkühlen, bevor Sie die Folie anfassen oder gegen Ihre beschichtete Oberfläche legen. Wirkt ein Testdruck zu dünn (Licht dringt noch durch die dunkelsten Bereiche), drucken Sie eine zweite Kopie und legen Sie beide Blätter passgenau übereinander, anstatt zu versuchen, mehr Dichte aus einem einzelnen Druck herauszuholen.

6. Einen Graukeil hinzufügen und die Belichtungszeit testen

Drucken Sie eine 11-stufige Graustufenskala neben einem Teststreifen, belichten und entwickeln Sie ihn genau wie einen echten Druck, und notieren Sie sich die Belichtungszeit, bei der sowohl in den hellsten als auch den dunkelsten Stufen sichtbare Details erhalten bleiben. Verwenden Sie diese Zeit für den Rest der Auflage weiter, anstatt bei jedem Druck erneut zu raten.

7. Bei Sonnenlicht oder unter einer UV-Lampe belichten

Legen Sie das Negativ mit der Tintenseite nach unten auf das getrocknete, beschichtete Papier oder den Stoff, beschweren Sie es unter Glas oder in einem Belichtungsrahmen für vollständigen Kontakt, und belichten Sie für die von Ihnen kalibrierte Zeit, üblicherweise einige Minuten in direkter Sonne oder etwas länger unter einer UV-Lampe. Der Druck sollte vor dem Waschen bronzefarben aussehen; Überbelichtung ist fast immer verzeihender als Unterbelichtung.

8. Waschen und den Druck oxidieren lassen

Waschen Sie den belichteten Druck vorsichtig fünf bis zehn Minuten lang in kühlem Wasser, bis der gelbgrüne Farbstich verschwindet, und lassen Sie ihn dann fernab von direktem Licht an der Luft trocknen. Das Bild vertieft sich im Laufe des nächsten Tages beim Oxidieren weiter zu seinem endgültigen Blau.

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Die besten Fotos für Cyanotypie-Negative auswählen

Achten Sie auf ein klares Motiv, stark gerichtetes Licht und eine Mischung aus wirklich dunklen und wirklich hellen Bereichen, statt eines Fotos, das sich vor allem in den Mitteltönen bewegt. Botanische Motive mit hinterleuchteten Blättern, Porträts mit hartem Seitenlicht und Architekturaufnahmen mit tiefen Schatten halten sich nach der Umkehrung meist gut. Hat Ihr Foto einen unruhigen oder ablenkenden Hintergrund, kann das Werkzeug zur Hintergrundentfernung oben ihn vor der Umkehrung einheitlich weiß machen, wodurch der Hintergrund des fertigen Drucks sauberes Papier bleibt statt fleckiges Blau.

Cyanotypie-Negative: Papier oder Stoff

Dasselbe Negativ verhält sich je nachdem, ob Sie Papier oder Stoff verwenden, leicht unterschiedlich. Stoff verliert bei der Beschichtung und beim Waschen häufig feine Details in den Schatten, daher halten etwas mehr Kontrast und ein leicht angehobener Schwarzpunkt in Ihrem Negativ meist besser als die Einstellungen, die Sie für Papier verwenden würden. Betrachten Sie die Papier- und Stoff-Voreinstellungen im Tool oben als Ausgangspunkt und passen Sie sie nach dem ersten Testdruck mit bloßem Auge an.

Problembehebung beim Cyanotypie-Negativ

Warum wird meine Cyanotypie nicht blau, oder verblasst sie gleich nach dem Waschen?

Das liegt fast immer an Unterbelichtung, alter oder schlecht angesetzter Chemie, oder Papier, das schlecht mit dem Sensibilisator reagiert. Versuchen Sie zunächst eine längere Belichtungszeit, da Cyanotypie Überbelichtung weit besser verträgt als Unterbelichtung, und prüfen Sie, dass Ihr Papier keine Carbonatpufferung enthält, die der chemischen Reaktion entgegenwirkt.

Warum wirkt mein Druck grau oder blass statt tiefblau?

Graue, schwache Ergebnisse deuten meist auf Unterbelichtung hin, auf ein zu dichtes Negativ (zu wenig Kontrast, sodass zu wenig UV durchdringt), oder auf ein zu grobes oder zu langes Waschen. Erhöhen Sie die Belichtungszeit, verstärken Sie den Kontrast Ihres Negativs mit dem Tool oben, und waschen Sie vorsichtig in einer Wanne statt unter fließendem Wasser direkt aus dem Hahn.

Muss ich mein Cyanotypie-Negativ vor dem Drucken spiegeln?

Ja. Tintenstrahl-Transparentfolien werden mit der Tintenseite nach unten gegen die beschichtete Oberfläche belichtet, wodurch das Bild gespiegelt wird. Der Negativgenerator oben erledigt dies automatisch für Sie, standardmäßig aktiviert, wenn Sie exportieren oder drucken.

Wie lange sollte ich einen Cyanotypie-Druck belichten?

Das hängt von Ihrer Lichtquelle, dem Papier und der Dichte Ihres Negativs ab, weshalb sich ein einmaliger Graukeil-Test lohnt. Drucken Sie den Graukeil, belichten und entwickeln Sie ihn wie einen echten Druck, und lesen Sie die Belichtungszeit ab, bei der sowohl Licht- als auch Schattendetails erhalten bleiben. Verwenden Sie diese Zeit für den Rest der Auflage weiter.

Welches Papierformat und welche Auflösung sollte ich für ein digitales Negativ verwenden?

300 DPI sind der Standard für ein scharfes Cyanotypie-Negativ auf einem Heimdrucker, im Format Ihres beschichteten Papiers oder Stoffs, üblicherweise A4 für einen ersten Testdruck.

Brauche ich spezielle Transparentfolie, und macht es einen Unterschied, ob Laser oder Tintenstrahl?

Es geht nicht darum, dass ein Druckertyp besser ist, sondern dass OHP-Transparentfolie druckerspezifisch ist, und die falsche zu verwenden ist der häufigste Grund, warum Negative im Drucker schmelzen oder sich verklemmen. Laserdrucker fixieren Toner mit Hitze und benötigen daher eine für Laser geeignete Folie; eine für Tintenstrahl gedachte Folie in einem Laserdrucker kann sich verziehen, schmelzen oder eine Beschichtung im Druckmechanismus ablösen. Tintenstrahldrucker benötigen eine Folie mit einer Beschichtung, die flüssige Tinte ohne Perlenbildung aufnimmt; eine reine Laserfolie in einem Tintenstrahldrucker zu bedrucken ergibt lediglich Tinte, die nicht richtig trocknet oder einzieht. Prüfen Sie vor dem Kauf auf der Verpackung oder in der Produktbeschreibung die Angabe „Tintenstrahl“ oder „Laser“ und passen Sie sie an den Drucker an, den Sie tatsächlich besitzen.

Wirkt ein einzelner Druck nach dem Umkehren und Prüfen nicht dicht genug (Licht dringt noch sichtbar durch die dunkelsten Bereiche), besteht die übliche Lösung nicht in einem anderen Drucker, sondern darin, dasselbe Negativ zweimal zu drucken und beide Blätter passgenau übereinanderzulegen. Das verdoppelt die Dichte in den Schatten, ohne dass Sie gegen die Tintengrenzen Ihres Druckers ankämpfen müssen.

Bereit für Ihren ersten Druck? Unser Cyanotypie-Set enthält die Chemie, das Papier und die Anleitung dazu, und unsere vollständige Anleitung behandelt den gesamten Prozess ausführlicher.

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